Gastspiel in Mexiko-Stadt: Auftritt mit Schutzheiligen

Es ist Freitagfrüh, 5 Uhr 30 Ortszeit, und im Bad meines Hotelzimmers, das ich soeben nach gut zwanzigstündiger Reise betrete, hängt ein Telefon. Direkt neben der Kloschüssel. Über mein Handy rufe ich Bettina an, die 13 Stockwerke unter mir einquartiert wurde: „Sag mal, hängt bei dir auch ein Telefon im Klo?“ „Ja, gleich neben der Schüssel.“ „Es hat gar keine Tasten.“ „Nur einen roten Knopf. Komisch.“ Als ich später die Dame an der Rezeption nach dieser merkwürdigen Armatur frage, ernte ich ein verschmitztes Lächeln: „Turista.“ Aha, sage ich, comprende, das sei also extra für Touristen wie mich angebracht, sehr zuvorkommend, muchas gracias. „No, no“, lächelt es erneut hinterm Tresen: „Turista.“ Dazu streicht sich die Dame mit kreisenden Bewegungen über den Bauch und verzieht in gespieltem Schmerz das Gesicht: „Tu-rist-aaah!“ Jetzt erst verstehe ich wirklich: Das ist kein Not-, sondern ein Durchfalltelefon. „Turista“, so heißt hierzulande jene heimtückische Reisekrankheit, die bevorzugt Mexikobesucher aus Übersee befällt, auch bekannt als Montezumas Rache. Mir wird ein wenig flau, und feige zähle ich die noch verbleibenden Tage bis zur Heimreise: drei. Sechs Stunden später. Auch im Hinterbühnenbereich des Teatro Orientación im Park von Chapultepec hängt ein Telefon. Ein stinknormales, für ein Theater nicht ungewöhnlich. Ungewohnt erscheint eher der klobige Gegenstand, neben dem das Telefon hängt. Es ist ein Altar. Nicht das neueste Modell, mit weinrotem Samt, Plastikrosen und Glühbirnchen geschmückt, obendrauf Jesus und darunter das schillernde Gnadenbild der Jungfrau von Guadalupe. Vor dem Auftritt schicken die Schauspieler noch ein rasches Stoßgebet an Mexikos Schutzheilige número uno, erzählt uns Valentina, die fein frisierte Garderobiere des Theaters. Ob das denn helfe, fragt Bettina. „Sí, señorita“, nickt Valentina, und die feine Frisur federt nachdrücklich mit, „sí, sí.“ Anfang 2012 hatte mein Stück Schlafen Fische? in Kiel Uraufführung, 9450 Kilometer rechts von Mexiko-Stadt, mit Bettina als zehnjährige Jette, die vom Tod ihres kleinen Bruders berichtet. Vor etwa zwei Monaten flatterte die Einladung der mexikanischen Kulturbehörde Conaculta in mein E-Mail-Fach. Ilona Goyeneche, die umtriebige Theaterbeauftragte am hiesigen Goethe-Institut, die 2013 unser Gastspiel in Heidelberg gesehen hat, hatte uns empfohlen. Erstmals haben sich Conaculta und die Delegierten der EU-Staaten zusammengetan und das Kinderkulturfestival Europa Joven auf die Beine gestellt. Neben freien Gruppen aus Schweden, Tschechien, Spanien und Belgien bilden wir sozusagen die offizielle deutsche Gesandtschaft. Kein Grund, vor Stolz zu erröten. Aber sich gebauchpinselt fühlen wird man wohl doch mal dürfen. Sí? Sí. Es ist jetzt Samstag, kurz vor halb eins mittags. Nachdem wir uns am Nachmittag zuvor mit staunend offenstehenden Mündern durch die zweitgrößte Stadt der Welt haben treiben lassen, steht nun die erste von zwei Vorstellungen von Duermen los peces? unmittelbar bevor, und plötzlich kommen Zweifel auf: Wie wird man auf die spanischen Übertitel reagieren? Was soll man Mexikanern, die ja gemeinhin als das Volk gelten, das den Tod so furchtlos fröhlich feiert wie kein anderes, über Sterben und Trauer erzählen? Licht aus. Musik an. Eine Stunde später verbeugt sich Bettina sichtlich gerührt vor den 70 Zuschauern. Ein schöner Applaus, hier und da ein „bravo!“ Es hat funktioniert. Lachen und Weinen haben sich abgewechselt, man hat sich in das Mädchen mit den Baumelzöpfen verknallt, und wer noch nicht lesen konnte, saß auf dem Schoß von Papa und bekam die Sätze leise ins Ohr geflüstert. Sonntags dann ein ähnliches Bild, mit doppelt so vielen Zuschauern. Am Ende, während die Bühne für ein kollektives Fotoshooting bevölkert wird, hängt mir Inspizient Oscar heulend wie ein Schlosshund um den Hals und bedankt sich für das Stück. Er selbst hat auch schon ein Einpersonenstück geschrieben und inszeniert – über ein siamesisches Zwillingspärchen. Ich erzähle ihm, wie verwundert ich über die Publikumsreaktionen bin. Von wegen Todeskultur, Picknick auf Gräbern, tanzende Mariachi-Gerippe, bunte Särge und so weiter. Und Oscar wischt sich eine Träne ab und sagt: „Nur ein Klischee. Wir Menschen sind doch alle gleich. Wir haben alle Angst vorm Tod, auch in Mexiko.“ Dann erzählt er mir von seiner krebskranken Cousine und von den mörderischen Drogenkartellen im Norden und davon, wie kurz das Leben doch sei. Und damit hat er wohl recht. Aber es ist allemal lang genug, um noch mal nach Mexiko zurückzukommen, beschließe ich später im Hotel, während ich meinen Koffer packe und das Telefon mit dem roten Knopf fotografiere.

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